Portekiz'in kuzeyindeki Barcelos kenti yakınlarındaki bir köyün yirminci yüzyılın 30'unda bir çömlekçi olan Domingu Kotu, ilk - ve dolayısıyla hafifçe çarpık - killi horozunu şekillendirdiğinde, ülkesinin gelecekteki sembolünü yarattığını düşünmedi. Yüksek bir tarak parlak kırmızıya boyadı ve yılların geçeceğinden şüphelenmedi - ve farklı boyutlarda boyanmış horozlardan oluşan bir ordu, buzdolabı mıknatısları, anahtarlıklar, ayak yastıkları ve diğer çok gerekli olmayan şeyler şeklinde dünyaya yayılacaktı. Don Duminu eğlence için kil kalıntılarından bir kuş çıkardı, çünkü çocukluğundan yakındaki Barcelos'ta haksız yere mahk pilm bir hacı nasıl bir mucize sarkarken kaçtığını anlatan bir efsane olduğunu biliyordu: "Suçlu olmazsam", kızarmış horoz yiyecek olan yargıç Tabağında yatıyor yılanlar. " Horoz zakkarekal, adaleti restore ederek, hacı serbest bırakıldı. Birkaç yüzyıl sonra, rengarenk figür artı hafif bir el ile renkli bir hikaye Duminu Kotu ulusal bir hatıra ortaya çıkmasına neden oldu.
Eğer Portekiz kendisi bir horozla karşılaştırılabilirse, o zaman sadece bu kuşların dünyanın en iyi ressamı - Carlson görüntüsünde. Muhtemelen hatırladığınız gibi, evi “Very Lonely Rooster” adlı bir resim ile dekore edilmiştir: büyük bir sayfanın köşesinde küçük bir kırmızı horoz. Portekiz, Avrupa'da her zaman uzak durdu. Ve buradaki nokta, banliyö coğrafi konumunda, “doğumdan” beri kendini gösteren son derece bağımsız bir düşüncede olduğu gibi değil.
Portekiz Krallığının kuruluş tarihi 1139'dur. O zamanlar, İber Yarımadası'nın Hıristiyan halkları dört yüzyıldan fazla bir süredir değişen başarılarla birlikte yarımadanlarını Müslümanlardan fethettiler. Reconquista uzundu (neredeyse 8 yüzyıl!) Ve halsiz, bu nedenle hiçbir şey Hıristiyanların bu arada kendi işlerini düzenlemelerini engellemedi. Kâfirlere karşı düzenli küçük çaplı zaferden sonra Kont Afonso Henriques’in 1139’da Portucale’yi kendi başına yönettiği bir krallık olarak ilan etmesi, kimseyi şaşırtmadı - her zaman oldu. Ama onun ve mirasçılarının ısrar etmesi, silahlardaki bağımsızlıklarını savunmaları, mantıksızlığın doruklarına benziyordu - “kapıda düşmanın” olduğu bir zamanda nasıl yalnız olabiliyorsun!
Belirgin zorlukları göz ardı ederek Portekizliler sınırları güçlendirdi ve devlet egemenliğini kendileri ihlal edenlerden korumaya başladı. Bunlardan birkaçı vardı: Araplar hala güneyden baskı yapıyorlardı, Galiçya, Leon ve Castile'nin yöneticileri kuzeyden ve doğudan tehdit ediyorlardı ve Normanlar her an denizden saldırabilirdi. Portekiz krallığının durumunu ve toprağını koruma şansı çok küçüktü. Bununla birlikte, Portekiz topraklarında Reconquista Krallığı'nın kurulmasından bir yüzyıl sonra, başarıyla sona erdi, bir yüz yıl sonra Kastilyalar, çok bağımsız bir komşunun topraklarını eklemeye yönelik bir sonraki girişimde tamamen yenildiler ve bir yüz Portekiz sonra, tarihte ilk sömürgeci güç haline geldiler ve dünyayı etkisiz hale getirdiler .
Belki de hepsi oldu, çünkü hiç kimse militan Luzitan'ın soyundan gelmek istemedi. Çok eskiden beri yarımadanın batısında yaşayan bu kabileler, Romalılar için isyankar ve huzursuz insanlar olarak biliniyordu. Aynı zamanda, bir ortak ve müttefiki olarak, bu ülkenin Atlantik'teki güçlü İngiltere tarafından desteklenmesinde rol oynamış olabilir. Her neyse, Portekiz, yirminci yüzyılın sonuna kadar, ülkenin dış politika kursu hakkında olduğu gibi, daha yakın bir zamanda, 1965’te, o zamanki Başbakan ve diktatör Salazar’da olduğu gibi “görkemli tecritte” kendi yoluna gitti.1986'da devlet yine de Avrupa Birliği'ne girdiğinde, bir Portekizli filozof bu vesileyle şöyle dedi: "Portekiz'in Avrupa'ya girme zamanı geldi - bu henüz bulunmadığı tek yer."
Böyle bir "gecikme", hayata dair bir yanlış anlaşılma kitlesine yol açtı: birisi Portekiz'i Avrupa'nın ünlü "arka bahçesi" olarak nitelendirdi, biri gerçekten neredeyse bir İspanyol eyaleti olduğuna ikna oldu. Son açıklamada, bu ülkenin sakinlerini en fazla rahatsız ediyor. Evet, Portekiz ve İspanya tarihindeki ana kilometre taşları gülünç derecede birbirine benziyor: Romalılar, Almanlar, Araplar oradaydı ve yirminci yüzyılda her iki ülkede Reconquista ve Büyük Coğrafi Keşiflerin yollarını takip ediyorlardı. Fakat buradaki benzerlik yalnızca dışsaldır ve bu, ilk sarı şarap olan Atlantik rüzgarı ile birlikte ilk ünlü sarı Lizbon tramvayı için ilk biletle ortaya çıkmaktadır. Bu arada, bizi her zaman solda tutacak, çünkü Lizbon'dan kuzeye, eski başkentlerin hepsinden ilkine - Portekiz’in “özel yolunun” başladığı Porto’dan çok uzak olmayan Guimaraes kentine gideceğiz.
Elementlere rağmen hayat
Tagus nehrinin ağzında on yedi tepeye yayılmış, coğrafi konumu nedeniyle, geçen ödülü, Fenikelilerin avı olduğu, eski Romalıların imrendiği ödül, Moors tarafından kanlı bir düelloda toplanan hazine olduğu anlaşılıyor. Ve Lizbon, yabancı kültür ve mimarinin tüm renklerini emerek ustalıkla genel görünümüne uyarlar. Ne yazık ki, kent tarihinin başlangıcı ile ilgili ilgi çekici yerlerin çoğu, bin yedi yüz elli beşinci yıldaki güçlü bir deprem, tsunami ve ateş tarafından tahrip edildi. Ve eğer Başbakan, Pombal'ın Markişi olmasaydı, Lizbon'un zengin tarihinin bu eşsiz tanıklıklarının en az yarısını bile göremezdiniz. Şehrin bazı bölgelerinde doğal bir felaketten pek sıkıntı çekmedi ve onlardan Lizbon ile tanışmaya başlamaları gerekiyor.
Yorumlar 57
Limanı daha çok seviyorum, birkaç kez orada bulundum. Yedi yıl içinde Lisboa ilerledi ve aşağı yukarı gitti. Portekiz'den sadece güzel anılar. Ben hala oraya gitmek istiyorum. Bu bakımdan benim için daha kolay, dili biliyorum, birçok Portekizli arkadaş, ehliyet bile, 1922'ye kadar geçerli Genel olarak, nostalji
Que lhe-parece Lisboa em karşılaştırması com Rostov?,),),)
Karım Lizbon’dan çok memnun, ama bazı nedenlerden dolayı beni kandırmadı ...
Porto, yangının olduğu yerdir!
İnceleme için teşekkürler! Çok iyi fotoğraf incelemesi. Portekiz'i de dolaşmak. Avrupa ülkelerinden çoğunda duşa daldı.
Lizbon'u ve Portekiz'in tamamını bir bütün olarak seviyorum. Geçen bahar, 8 Mart'ta karım ve ben orada 9 gün geçirdik. Doğrudan uçtuk (Tapom) uygun bir fiyata almayı başardık. Dizel Brava'da 2 gün çok seyahat etti (Fatima, Evora, Batalha, Timor) boş izler mükemmel. Bu arada, geçiş ücreti üzerinden ödeme bir bariyerden geçerken yerinde yapıldı. Sintra'da üç kez vardı. Elektrikli trenleri sürmek bir zevktir. İsa heykelinin üzerindeydi (25 Nisan’daki köprünün manzarası, San Francisco’yu etkiledi). Cape Roca, azgın bir okyanusun gerçek bir güç ve güç hissidir. Lizbon her yerdeydi, metroyla taşınıyordu. Taze deniz ürünleri ile bir restoran mmm sadece büyü. Ve ana caddede Augustus'un kemerine giden caddede yaşadılar)). Akşamları her akşam herkese ot ve kola ikram edildi)). Zevkle oraya döneceğim. Ne de olsa Porto, Sagres Noktası, Guimaraes ve genelde sadece orada yürümek bir zevk.
Lizbon'un "çalılıkları" içinde
Lizbon, birçok büyük şehir gibi, tepelerin üzerine inşa edilmiştir, ancak bunun aksine, örneğin, Moskova’nın aksine, burada dik ve bir yığın halinde bulunurlar. Portekiz'in başkenti gözlem platformlarından kolayca detaylı bir şekilde incelenebilir - çoğu burada var.Başlıca bakış açısına erişim özenle düşünülmüş ve buna göre asansörler, teleferikler ve tramvay hatları ile donatılmıştır. Ancak kentin en iyi görüntüsü, gözlem platformlarından değil, soldan - güneyden - Tejo Nehri'nin kıyıları (şehrin tam tersi, kuzeyde yer almaktadır) açıldı. İdeal olarak, buradan, Belen'in mevcut kentsel bölgesi Reshtelo limanına giren gemilere göründüğü gibi görünmesi için Lizbon'a girmeniz gerekir.
Manzaraya hayran kalacak kadar kente şehre gidebilirsiniz. Bunu yapmak için, Tagus kıyılarını birbirine bağlayan köprüden geçin. Köprü 25 Nisan olarak adlandırılıyor - 1974'te bu gün, diktatör Salazar rejimi “karanfil devrimi” nin sonucu olarak düştü. Bu fırsattan yararlanarak bizi taşıyan taksi şoförü şunları söylüyor: Bence diktatörlük döneminin en çirkin olgusu, puroların serbest içilmesinin yasak olduğu yönünde. "Sigaralar - lütfen ve purolar en yüksek sınıfın bir ayrıcalığıydı. Puro içmek için özel bir izin almak zorundaydınız, bu da paraya mal oldu. Çok az parası yetiyordu ve izinsiz sigara içmek uzun sürmedi ve lütfen hapse girdi. Sigara puroları gibi çeşitli ayrıcalıkların dağılımı üzerindeki kontrolünü elinde tutan Antonio de Oliveira Salazar, yüzyılın başındaki demokratik eğilimler tarafından hafifçe bozulan şeylerin düzenini geri kazandı. Genel olarak, her şeyden önce olduğu gibi Portekiz'in Altın Çağ döneminde, okyanus fatihlerinin Lizbon limanına zaferle döndüğü ve Portekizli yöneticilerin dış borç veya bütçe açığı yüzünden rahatsız edilmediği bir yerde olmasını istedi. Vizyoner diktatör, taştaki beş asırlık reçetenin ideallerine uyduğunu onayladı: Keşifçilerin Anıtı, beraberindeki sette ortaya çıktı. 52 metre yüksekliğindeki beton yelken, o dönemin kendisinin açık inşaat yapılarıyla biraz uyumsuz: Jeronimush Manastırı ve Belena Kulesi. Öte yandan, ülkenin tarihinin en iyimser olduğu Altın Çağ mitinin gücünü ve gücünü açıkça göstermektedir.
Efsane 1. Altın Çağ Hakkında
Portekiz'deki altın çağ büyük coğrafi keşifler döneminin başındaydı: 15. yüzyılın sonu - 16. yüzyılın başı. Portekiz'in emsali görülmemiş ancak hak ettiği ihtişamlı bir zamandı, mutlu krallar, parlak şairler ve cesur kahramanlar-gezginleri, ülkelerinin şerefine tehlikeli bir yolculuğa çıkarak sürekli kaderi meydan okuyan bir zamandı.
Her şey, şairlere göre, "Dünya'da savaşacak kimsesi olmayan" Büyük I. Joan'ın Fas korsanlarını pasifleştirmek için okyanustan Afrika'ya geçtiği gerçeğiyle başladı. Ceuta'nın Kuzey Afrika sahilinde 1415'te ele geçirilmesi Portekiz İmparatorluğu'na yol açtı.
Oğullar ilk denizaşırı kampanyada krala eşlik etti. Bunlardan biri - Infante Enrique - efsanenin ana karakteridir. Babası ile deniz denizi deniz yoluyla ilk ve son yolculuğu olacak, ancak dünyaya Navigator Henry olarak tanındı. Yine de, bebek onun takma adını haketti: sadece tüm ziyaret eden gezginlerle röportaj yapmakla kalmadı, navigasyon haritaları çizdi, aynı zamanda pusula ve astrolabın cihazını da anlamıştı. Sagres'te efsanevi denizcilik okulu yaratan oydu. Çabaları ve fonları, Portekiz’in Afrika’nın Batı Kıyısı boyunca ilk deniz seferleriyle hazırlandı.
Madeira, Azorlar, Altın Sahil sadece bir başlangıçtır ... 1486'da Bartolomeu Dias Afrika kıtasının çevresine kıvrılıyor - Ümit Burnu fethedildi. 1498'de Vasco da Gama Hindistan'a deniz yolunu açar, 1500'lerde Cabral Brezilya'nın kıyılarına ulaşır. Bir kez, Navigator Heinrich denizcileri kendi dizayn ettiği karavelere sürükledi ve onu efsanelere göre ölümcül "karanlığın yeşil denizinin" yattığı Cape Bochador'un ötesine yelken açmaya zorladı. Şimdi maceracılar ve para kazananlar kendilerini binlerce ülkeye geliyorlar. Ve ondan, Gold Coast’tan siyah köleler, Moluccas’tan baharatlar, Hint çayı ve Macau’dan Çin porselenleri dünyaya yayıldı.
Bu yüzden Portekiz, uzak hinterlandadan, dünyanın merkezine sihirli bir şekilde gelişti. Ancak yeni topraklardan ve efsanevi zenginliklerden daha önemli, öncülerinin yadsınamaz şanzıydı. Aynı zamanda Portekiz'i tüm zor anlarda “besledi” ve Altın Çağ XVI. Yüzyılın ikinci yarısından bu yana gittikçe azaldı: küçük bir ülke devasa kolonileri idare edemedi.
Bugünün gezginleri, Altın Çağı'nın muhteşem Lizbon döneminin yalnızca parçalarını görüyor - 1755'teki bulutlu bir sabah, bir deprem, aniden harabelere döndü. Kulenin sarsılmasında kaybedilen katedral, Carmelite manastırının iskeletleri ve dinozorun iskeleti ve Belen'in mucizevi korunmuş bölgesi, bir şekilde San Jorge'nin tepelerinden birinin zirvesinde yerleşmiş olarak kaldı. Burada, Vasco da Gama'nın Hindistan'dan başarılı bir şekilde geri dönmesinin anısına, küçük bir şapelin bulunduğu yerde, denizcilerin koruyucu azizi St. Bethlehem (Portekizce'deki Bethlehem, Belen gibi) .
O zamandan beri, yalnızca mecazi anlamda değil, çok su aktı. Bu nedenle, XVI. Yüzyılın başında nehrin ortasında inşa edilen Belen Kulesi şimdi tam da sahilde duruyor. Kulenin pencerelerinden birinde bütün bir kalabalık toplandı - ziyaretçiler meraklı bir şekilde buruşup diğer meraklı insanların dar bir yer açmasını bekledi. Oradan, kulenin dört kulesinden biriyle süslenmiş bir gergedanın başını görebilirsiniz. Muhtemelen, aynı insanlar 20 Mayıs 1515'te, bütün şehir daha önce görülmemiş denizaşırı canavarları Ganda'ya bakmak için toplandıklarında rıhtım önünde kalabalıklaşıyorlardı. Bu yüzden Portekizli denizciler Hindular'dan sonra gergedanlar çağırdı çünkü Latin Rhinocerus uzun zamandan beri unutulmuştu çünkü bu hayvanlar en son antik Romalılar tarafından Avrupa'ya getirildi.
Ganda mutlu bir şekilde Hindistan'dan uzun bir yolculuğa katlandı, ancak dünyanın öbür tarafında ölüm onu bekliyordu. Portekiz dışındaki kolonileri kurtarmak için sürekli olarak papalık mahkemesini temyiz etmek zorunda kalan Kral Manuel I Blessed, “at” (bu durumda bir gergedan) hareketi yaptı - canavarı meraklı Papa Leon H'ye gönderdi. ancak imajı, ünlü gravür "Rhino" ve Portekizli ustalarda Belem Kulesi'nin kabartmasında Albrecht Durer tarafından ölümsüzleştirildi.
İzlenilemeyen Portekizlilerin, okyanusların arkasına açılan harikaları “düzeltmek” için zar zor zamanları oldu. Yan taraftaki manastırda, Jeronimos fantastik resimlerin gerçek bir “kargaşası” dır: oyulmuş maymunlar ve ejderhalar, sürüngenler ve deniz iplerinden oluşan karışıklıklar. Sanat tarihi ders kitaplarında, tüm bu Geç Gotik hayvanlara ve iplere Manueline tarzı denir (kralın ardından, yukarıdaki manastırın inşa edilmesini emreden). Lizbon'da, tüm eski şehrin mimari dokusuna dokunurlar. Bununla birlikte, deniz teması modern mimarlar ve tasarımcılar tarafından kullanılmaya devam ediyor: Lizbon'daki birçok yeni bina, keşifler dönemindeki palmiye ormanlarına ve karavelere benziyor. Genel olarak, Portekiz başkenti su konularının bolluğu ile eşsizdir. Bu şaşırtıcı değil: Ne de olsa, bu, Portekiz’in okyanusa meydan okumaya cesaret eden ilk kişi olduğu zaman taşından oluşan bir hatırlatma.
Paralel dünyalar
Tagus, Portekiz'in bütün büyük nehirleri gibi, İspanya'da doğuyor ve yarımadanın doğusundan batıya geçiyor. Atlantik Okyanusu'na kadar - İspanyol topraklarında, Portekiz'de - yarımadanın en uzun nehri, zeytin, mantar meşe, ayçiçeği ve buğdayla ekilmiş engebeli ve verimli vadilerden geçiyor. Portekizli ekmek sepetinin resmi olmayan başkenti ve tarihi Alentejo ili (kelimenin tam anlamıyla “Za-Tezhie”) Evora olarak kabul edilir. Onun iyiliği için, "kesinlikle kuzeye" rotasından sapıyoruz ve 150 kilometre doğuya doğru dolamıyoruz.
Portekiz'in tarihi genellikle İspanya'nın daimi bir çatışması olarak okunur. Ancak Évora'da, bu muhalefet hiçbir şekilde ifade edilmez - en azından dışarıdan.
Tıpkı sınırın diğer tarafında bulunan İspanyol bölgesel Merida merkezindeki gibi, yerel yaşlılar da sabahtan akşam yemeğine merkez meydanda toplanıyor. Ayrıca haber alışverişinde bulunur ve hayatı izlerler. Doğru, yakından bakarsanız, hala küçük bir fark var: Neredeyse hepsinin başlarında “hava sahası” dediğimiz gibi geniş kapaklar var. İspanya'da bu kostümler yirmi yıl boyunca giyilmez.
Évora'nın merkezi meydanı, daha çok Korkusuz Giraldu olarak bilinen Giraldu Peshtana'nın adını almıştır. Reconquista zamanlarındaki bu yiğit fidalgu, kralı ve kralı önünde suçluydu ve Hıristiyan Portekiz'den kaçmak zorunda kaldı. Ancak, Evora'yı Moors'dan uzaklaştırdığı zaman, kentin anahtarlarını Portekiz hükümdarına sundu. Ve yine bir paralel: Kastilya kralının hizmetinde efsanevi Sid Kampeador'a bir yüzyıl önce çok benzer bir hikaye oldu (sonra Valensiya'nın ele geçirilmesi uzlaşma için bir vesile oldu). Bu arada, Giraldu Pestan, Castilian Sid'in uzak bir akrabasıydı.
Buna ek olarak, Evora İspanya'daki birçok şehirle aynı Merida'nın tarihi eserleri ile aynıdır. Bu, ilk olarak, zorunlu Roma kalıntılarıdır - Évora'da, antik Roma tapınağının Diana'nın sütunları. O zaman, Arap yönetimi döneminde, yerel Mağribi kapıları gibi bir şey. Ve nihayet katedral, Romanesk tarzda başlamış ve Gotik'te bitmiştir. Évora'da Portekiz'deki en büyüğüdür.
Bununla birlikte, kentin "en önemlisi", rehberimiz Armandina'nın bana kabaca anlattığı bir başka San Francisco kilisesinde "çok özel bir kilise" olduğu düşünülüyor. Portekizli-İspanyol analojilerimden oldukça sıkılmış gibi görünüyor ve kolundan bir koz kartını çekiyor: Opellos Şapeli, yani 16. yüzyılda Fransiskenlerin ölümünü hatırlatmak için tasarlanan beş bin iskeletin içine kesilmiş olan Kemikler Şapeli. “Biz burada yatan kemikler sizleri bekliyoruz” girişinin üstündeki yazıyı okuyor, boş göz yuvaları duvarlardan bakıyor ve göründüğü gibi tozlardan düşen tozları duyabiliyorsunuz. Armandina zafer kazanıyor, ancak dört yüzyıl önce inşa edilmiş benzer bir şapelin, İspanyol Valladolid şehri yakınındaki Wamba'daki St. Mary kilisesinde olduğunu hatırlıyorum. Ancak, orada, daha az kafatasları var ve yazıt o kadar ürkütücü değil: "Seninle aynıydım, sen de benim olacaksın. Her şey bu şekilde bitiyor. Bunu hatırla ve günah işlemeyeceksin."
Bununla birlikte, bu sefer Armandin'i üzmemesi için sessiz kalmayı tercih ediyorum: görünüşe göre, “İberizm” düşünceleri ona hiç de yakın değil. 16. yüzyılda ortaya çıkan bu siyasi ve kültürel hareketin özü, İspanya ve Portekiz gibi iki benzer ülkenin birleşmesi gerektiğidir. Çeşitli seçenekler önerildi - Madrid’in başkenti, Lizbon’un başkenti ve başkent üçüncü. Hareketin aktivistleri, arada sırada bile dört renkli bir İber bayrağı geliştirdi.
Son istatistik anketlerine göre, İspanyolların neredeyse yarısı böyle bir birliği istiyor ve Portekiz-İspanya sınırındaki tek bir köyde "İberizm" kurma deneyiminde kötümserlikle bakan komşularının yalnızca% 28'i. Aslında, iki köy var: İspanyol tarafındaki köyün Üst Rionor ve Portekiz tarafındaki Alt Rionor. 2005 yılında, Riyonörleri ortak otoriteler, tedarikler, finansman ve vergilendirme ile birleştirmek için zamanın ruhuna uygun bir deney kurmaya karar verildi. Alt ve üst Rionorian'lar arasında yüzyıllardır gelişen iyi komşuluk ilişkileri çoktan bozulmaya başlamıştı ve Portekizli gözlemciler, deneyin başarısızlığa mahkum olduğuna güveniyorlardı.
Portekizlilerle birleşme fikrine duyulan güvensizlik açıktır: Ülkeleri İspanya'nın bağımsızlığını hiçbir zaman tehdit etmedi; Böylece, 1580'den 1640'a kadar Portekizli tacı İspanyol hükümdarı Philip II tarafından gasp edildi. Bu dönemde Portekizliler, tarihlerinde en acı olanları düşünürler ve yalnızca hayatta kalabilmelerine yardımcı olacağından emin olurlar. Ne de olsa Alzhubarrota vardı.
Çapraz olarak yukarı ve aşağı
Sonsuz merdivenler, eşsiz bir manzaraya sahip gözlem platformları, füniküler ve elbette ünlü Lizbon tramvayları. Kanarya sarı, ilk bakışta canlandıran. Lizbon'un tüm turistik yerlerini görmek istiyorsanız, o zaman tramvay yollarından biri için bir bilet satın almalısınız ve en iyi yol, gün boyunca herhangi bir rotada binmek için bir bilet almaktır. Ama önce, görüntüleme platformlarından birine gidip Vasco da Gama'dan önce göründüğü gibi görmek için şehre yukarıdan bakmaya değer. Lizbon, bu yükseklikten ihtişamıyla bastırmıyor, ayaklarında dağılıyor, Arnavut kaldırımlı sokaklarında bir yolculuğa çıkmayı teklif ediyor.
Alfama Efsaneleri
Geçmişte, Alfama bölgesi tamamen kırıldıkları ancak evde güzelliklerini kaybetmedikleri Moors'a aitti. Dış duvarlar tamamen azulezhu ile dekore edilmiştir. Görünüşe göre bu kanvas boyunca caddeler boyunca yürüyorsunuz. Karmaşık mozaik çizimler ve resimler, gölgeli kafeler, eski dükkanlar, seramik hediyelik eşyalar. Ve nehrin manzarasını! Ufukta mavi sularda çözünür gibi görünüyor. Evler arasındaki boşluklardan birini kesip bir hatıra olarak eve götürmek istiyorum. Bu arada, bir efsane, Alfama semtinin belli başlı ilgi çekici yerlerinden birini anlatan Tagus ile bağlantılı.
Şüphesiz mimar Terzi, on yedinci yüzyılın başlarında, Portekiz mimari sanatının bir örneği olan bölgede muhteşem bir kilise inşa etti. Ve kiliseye o zaman Papa'nın isteklerine uygun olarak bir mucize olmasaydı bir isim vereceklerdi. Tagus Nehri kıyısına bir tekne çakıldı - küreksiz, kulesiz, nehrin bu garip hediyesinin burnuna sadece bir çift siyah karga oturdu. Ve kayığın dibinde, Araplar tarafından acımasızca işkence gören St. Tekne iner inmez kargalar ondan ayrıldı ve Lizbon Katedrali'nin çatısına oturdu. Kargalar çatıda bir yuva yaptıktan sonra, kilise yetkilileri bu gerçeği bir işaret olarak aldı ve kiliseye San Vincent De Fort adını verdi.
Portekizce olarak sequel
Portekizliler tarihlerine büyük saygı duyuyorlar. Yıkıcı felaketten sonra ortaya çıkan Lizbon'un hemen hemen tüm manzaraları - geçmişin mimarlarının ve mimarlarının kayıp eserlerini kurtarma girişimidir. Portekiz'in ünlü Ulusal Pantheon'unda Büyük Şehit Aziz Egracia adıyla ilişkili türbeler tutulmaktadır. Ancak kilisenin inşası, inananların istediği kadar sorunsuz gitmedi.
O zamanların büyük bir mimarı olan João Antunis kilisenin inişine bin altı yüz seksen saniyede başladı. Sonuç olarak, Portekiz barokisinin bir başyapıtı, güzel pembe mermerden ortaya çıkacaktı. Fakat Beşinci Joann kiliseye olan ilgisini hızla kaybetti ve onun yerine bir krallar şehri kurmaya karar verdi, böylece tarihini ismini sürdürdü. Kilisenin inşaatı durdu ve sonra devam etti. Ve bu işkence üç yüzyıl boyunca devam etti. Görkemli Aziz Egracia Kilisesi, yirminci yüzyılda sona eren Portekizce'de uzun vadeli bir yapı haline geldi. Yukarıdan, kilise, güneş ışınlarında pembenin tüm tonlarıyla yanardöner bir Yunan haçını andırıyor.
Taş dua
Basilica de Estrela kilisesinden geçmek suç sayılabilir. Beyaz mermer duvarlar ve en gizemli Kraliçe Maria'nın ismiyle bağlantılı bir efsane, bu kiliseyi bir kadının Allah'a karşı çılgınca bir duasının sembolü yapar.Çocuksuz kraliçe, dualarında olağan kadın mutluluğunu istedi - bir oğlanın doğumu. Ve bir yemin olarak, Tanrı'nın şerefine bir kilise inşa edeceğine söz verdi. Mary'nin duaları duyuldu ve bir oğlu doğurdu. Doğumundan hemen sonra, Basilica de Estrela'nın inşaatı başladı. Ancak birkaç yıl sonra Portekiz'de bir çiçek hastalığı salgını patlak verdi ve tek kraliyet oğlu öldü. Mutsuz anne delirdi. Ancak bazilika Lizbon'da bir kadının anne olma uğruna neler yapabileceğinin bir kanıtı olarak duruyor.
Keyifli ile yararlı
Lizbon'da iyi olan şey, işletmeyi zevkle birleştirebilmenizdir. Lizbon'un manzaralarını görün ve dar sokakların her iki tarafına da rahatça oturan küçük dükkanlarda alışveriş yapın. Burada, yalnızca cüzdanın boyutuna odaklanarak alışveriş tutkunuzu şımartabilirsiniz. Bu arada, Portekiz'deki çoğu mal yalnızca iç pazar için üretiliyor. Ve hepsi çok kaliteli iken. Bu AB ülkesini mamul ürünlere ihraç etmek yasaktır, böylece tüm yerel ürünler yalnızca Portekiz'de ve başka hiçbir yerde satın alınamaz.
Lizbon en yakın plaja yarım saat uzaklıktadır. Böylece, şehir içinde zengin ve bilgilendirici bir yolculuktan bıkmış, rahat bir taksiye binebilir ve tarihi güzelliği Costa de Caparica'nın plaj zevklerine dönüştürerek Atlantik kıyılarına el sallayabilirsiniz. Bu yüzden sizi bekliyoruz, sadece Avrupa başkentinde dinlenin, telaş ve gürültünün olmadığı, aşkınız için tek ödemenin kısa ama aydınlık bir yolculuktan eşsiz bir zevk alacağı yer.
Avrupa Külkedisi
Lizbonlular, şehirlerinin dünyadaki en eski şehirlerden biri olduğu gerçeğiyle gurur duyuyorlar ve bu yerleşimin ilk önce Odysseus tarafından keşfedilme yerlerinden birinde keşfedildiğini ve ona Olisipo adını verdiğini söylemeyi seviyorlar. Beğenin ya da beğenmeyin - kurulumu pek mümkün değil. Ancak MÖ 1200’de kesin olarak biliniyor. e. Fenikeliler buraya geldiler ve çevreyi “büyü limanı” anlamına gelen (Lisboa isminin daha sonra doğduğu veya kulağımız, Lizbon, daha tanıdık olan) tercüme edilen Alice-Ubbo adıyla ödüllendirdiler. Yunanlılar Fenikelilerin yerini aldı, sonra Romalılar, Araplar, Moorslar - şehir elden ele o kadar çok geçti ki, yerel halk kendi öznelerinin kim olduğunu çözemediler. Ancak, Portekiz’in Avrupa’nın merkezi haline geldiği ve Lizbon’un en lüks başkentlerinden biri olduğu zamanlar oldu: büyük coğrafi keşifler ve canlı deniz ticareti dönemi. Ülke tüm deniz yollarının merkezinde ve Lizbon'un üzerinde durduğu Tagus Nehri'nin ağzında, her yıl girilen mücevher, baharat, ipek ve diğer egzotik şeylerle dolu iki binden fazla gemi vardı. Birkaç yüzyıl sonra, durum tekrar köklü bir şekilde değişti, Portekiz Avrupa'nın Arka Bahçe ve Külkedisi olarak tanındı. Şimdi şehir sakinleri kimseye bir şey ispatlamaya çalışmıyor ve dünyanın en büyük turizm başkentlerinden birinin defne sesini dinliyor.
Portekiz’in bazı fatihleri diğerlerinin yerini aldığında, Lizbon’un görünümü yeni ustaların kültürel geleneklerine göre değişti. Ancak, 1755'teki ünlü deprem maalesef, evlerin cepheleri üzerinde en fazla etkiye sahipti - bir anda kentin yarısı harabeye dönüştü ve depremi tahrip edememesi, onu takip eden tsunamiye ve ardından çıkan ateşe son verdi. Lizbon neredeyse tamamen yeniden inşa etmek zorunda kaldı, ama neyse ki, tarihi binaların küçük bir kısmı hala hayatta kaldı.
Sonuç, 19. yüzyılın zarif evlerinden ve uzun zamandır süren felaketten sonra hayatta kalan dar Arap sokakları ve 19. yüzyıldan kalma zarif evler ve birbirleriyle oldukça huzurlu bir şekilde bir arada olan süper modern binaların fantastik kokteyliydi. Bu tablo dünyanın her yerinden milyonlarca turist tarafından tamamlanmaktadır.
Taşıma, taşıma!
Lizbon sakinleri, tamamen rahatlamanın ortasında canlı bir şehir hayatı yaşamak zorunda kaldılar ve her gün herkesin kahve ve limanın tadını çıkardığı, zor zamanlar geçirdiği bir kafede geçerek çalışmak zorunda kaldılar. Yerel halk, “Özellikle yaz aylarında yaşamak çok zor bir şehir: çalışmak istemiyorum - okyanus çağırıyor ve havasız ofisler öldürülüyor” diye belirtti. Kimin yapabileceği dışarı çıkar. Kimse iş elbisesi yüksekliğindeki, yolun küçük bir çimlerindeki iş elbisesi yüksekliğindeki insanların ortaya çıkmasıyla şaşırmıyor - yani, insanlar ot bulup dinlenmek için uzandı. Şehir fıskiyelerinde eğlenen gençler, yerdeki bir ağacın altındaki bir parkta oturan yaşlı insanlar her şey için sırayla: burada dinlenirlerdi. Birdenbire bir kişinin evde olması sıkıcı olursa, sandalyeyi geniş açık kapıya getirir ve yoldan geçenlerle konuşarak böyle oturur. Çarşaflar caddenin ortasında kurumaya asılır ve bu bazen ciddi bir taşıma problemi haline gelir: şehrin bazı kısımlarındaki sokaklar o kadar dardır ki, etraflarında dolaşan tramvay sürücülerinin sık sık durmaları ve ev sahiplerine bağırmaları gerekir. kepenkler - sürmek imkansız. Bazen bir felaket olur - iki kamyon birbirinden ayrılamaz. Sonra tüm çeyrek evlerinden dökülüyor ve herkes sürücülere ne yapması ve durumla en iyi nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyede bulunma görevi olarak görüyor. Mutsuz kamyonların arkasında trafik sıkışıklığı yaratan tramvay ve otobüs yolcuları mitinge katılıyor. Aynı zamanda, duygular son derece pozitif olanlardan oluşan kalabalığın üzerinde seyrediyor - aceleye yer yok: şehir rahat.
Bu arada, ulaşım sorunları, eskiden beri Lizbon'un belasıdır: ilk işaretler yalnızca Avrupa'da ortaya çıkan vagonlardır. Bu ekipler şehre getirildiğinde, çok mütevazı iki vagonun bile Lizbon sokaklarında dağılmadığı ortaya çıktı. Mizaç sergilemeye yükselen sıkışıklıklar vardı: kimse yol vermek ve geriye doğru hareket etmek istemedi. Sonuç olarak, şehir yetkilileri davaya müdahale etti ve kararnameye karar verdi: "Sokakta seyahat etme hakkının daha fazla kimin üzerinde bulunduğunu tartışanlar tutuklama ve para cezasına çarptırılacak." Araba taşımacılığını reddetmek gerekliydi, basit insanlar şehrin etrafında yürüyerek yürümeye devam ediyordu ve soyluların tahsilâtlarına devam ediyordu.
Şimdi, elbette, Lizbon sakinleri, bütün yüreklerine tramvaylara aşık olan tahkimatlardan vazgeçtiler. Turistler de onlardan şikayet ediyor, çünkü şehir içinde yürüyerek yürümek gerçek bir başarı! Moskova gibi Lizbon da yedi tepenin üzerinde duruyor, ancak bu tepeler bizimkine benzemiyor, zordur dağ yamaçlarına benziyorlar. Deneyimsiz turistler "ayaklarımı sürüklüyorum" gibi yürüyerek kolayca tanınabilir.
Yüksek manzaralı bir terastan okyanusa inen caddelere baktığınızda gözünüze çarpan ilk şey, birçok cephenin evin sıradışı rengidir. Bu, Portekizlilerin binalarını içte ve dışta, azulezhu adı verilen özel desenli seramik karolarla dekore etme geleneğinden kaynaklanmaktadır. Burada her yerde: azizlerin yaşamları kiliselerin duvarlarındaki seramiklerle yeniden üretiliyor, özellikle üniversite sınıflarındaki pürüzsüz çini üzerine karmaşık formüller çiziliyor, öğrencilerin ezberlemelerini kolaylaştırmak için, kafelerde ve restoranlarda, azulejes şehir hayatından, çiçeklerden ve süslemelerden sahnelerle boyanıyor Ancak, bu karo içeride değil, binanın tüm dış cephesinde kullanıldığında, hepsinden önemlisi şaşırtıcıdır. Büyük saraya bakarken nefes kesici, yukarıdan aşağıya doğru zarif bir desenle döşenmiş. Ya da caddede ilerlerken, mavi bir süslemeli kiremitli bir cephe, yerine yeşil, sarı vb. Uç ve kenar olmadan devam eder. Ev numaraları, sokak isimleri, duvarlardaki tabelalar fayanslardan yapılmıştır: her evin cephesinde azulezhu sanatı sergilenmektedir.
Hemen hemen azulezhu kadar sık, cephelerin bir dekorasyonu gibi, orada çeşitli deniz sürüngenleri bulunan dev akvaryumlar var - dev ıstakoz büyüklüğünde karidesler, tavşan büyüklüğünde ıstakozlar, yengeçler ve diğer yenilebilir hayvanlar. Böylece restoranlar ziyaretçileri cezbeder, bugün neyi beslediklerini gösterir. Deniz ürünleri, herhangi bir yerel restoranın menüsünün zorunlu bir parçasıdır, anlaşılabilir bir durumdur - ülke denizdir ve kıyı sularında yeteri kadar canlı yaratık vardır.
Doğru, Lizbon Atlantik kıyısında dursa ve burada da plajlar olsa da, buradaki su eğlencesi oldukça mütevazı: okyanus suyu zayıf ısınıyor ve dalgalarda uçuyor, sıcağı seven Portekizli tatilcilere uzun bir yol kat ediyor (ancak, Rus turistler için geçerli değil) : çoğu için, + 20 ° C'ye ısıtılan su oldukça kabul edilebilir). Ancak büyük su her şeyde hissedilir - gemilerdeki anıtlar, gemilerdeki anıtlar ve hatta şehrin üzerinde durduğu Tagus Nehri'nin ağzı bile, bilgisiz gezginlere denizin bir parçası gibi gelebilir - çok geniş. Nehrin karşısına iki köprü atılıyor ve bunlara dikkat etmemek mümkün değil: San Francisco'daki ünlü Golden Gate Köprüsü'nün görüntüsü ve görüntüsünde inşa edilen 25 Nisan Köprüsü ve en ünlü Portekizli gezginlerden biri olan Vasco da Gama'nın adını taşıyan köprü. - Avrupa'nın en uzun köprüsü (17 km'den fazla), milyonlarca ışıkla aydınlatılmıştır (bu arada, ışıkları su yüzeyine çarpmayacak ve balıkları korkutmayacak şekilde tasarlanmıştır).
Furkadush hayalleri
Portekizli bayramları ve eğlenceyi çok sever. Takvimde uygun bir durum yoksa, kendisi de gelecektir. Büyük futbol taraftarları, bu büyük plazma ekranları için özel olarak hazırlanan, her önemli futbol maçını sokaklarda izliyorlar. Futbol yoksa, boğa güreşi düzenlerler. Portekizli boğa güreşleri İspanyollardan çok farklı, İspanyollarınkiyle aynı - Portekizce'den farklı. Portekiz boğa güreşi ile kan susuzluğunun yokluğundaki temel fark: boğalar burada öldürmez. Kızgınlar, keskin tepeleri soluklara sokuyorlar (bu caballero binicileri tarafından yapılır) ve daha sonra burç avcıları olarak adlandırılan boğa güreşçileri öfkeli hayvana karşı çıkıyorlar. Boynuzu deri kılıflarının üzerinde durduğu boğa, mümkün olduğu kadar ustalıkla kendisini tehlikeye atan kişiyi bağlamaya çalışıyor ve performansın sonunda hayvan arenadaki herkesin kuvvetleri tarafından evcilleştiriliyor ve bir sonraki boğa güreşine geri dönüyor. Seyirciler memnun, özellikle gergin ve sadece genç kızlar korkuyor, korkudan değil, ama aşktan - sonuçta, Portekiz'de, kürk direğinin görüntüsü hala bir romantizm havasıyla doludur ve güney gecelerinde genç bayanlar bu prenslerin hayalini kuruyor. Lizbon'un bu romantizmi, kentin portrelerine bir başka dokunuş.
Efsane 2. Alzhubarrot Hakkında
Portekiz'i Kastilya tahtına boyun eğdiren ilk belirleyici girişim 14. yüzyılın sonunda gerçekleşti. Portekiz kralının ölümünden ve kraliçenin lehine olan ve aynı zamanda meşru bir şekilde Portekiz tahtına ilişkin iddialarını küçük bir mirasçı için evlilik planları biçiminde “meşrulaştırmış” olarak değerlendiren Juan, asker gönderdim. Ülke, saldırganın adaşı olan Joan I olan kraliyet piç ve efsanevi Aviz Tarikatının ustası olan alternatif bir kralın seçimini yaptı ve seçti.
İki taraf arasındaki dönüm noktası savaşı, 14 Ağustos 1385'te, Aljubarrota kasabasında, Lizbon ve Porto'nun tam ortasında gerçekleşti. Kastilyalıların inanılmaz bir sayısal üstünlüğü ile (bazı kaynaklara göre, 100'e karşı 60, diğerlerine göre - 23'e karşı 7), Portekiz muhteşem bir zafer kazandı.
Tabii ki, Alzhubarrota sadece ruhun değil, taktiklerin de bir zaferiydi. Önceleri girişimci Portekiz savaş alanını hazırladılar: toprağa düşmanın güçlü süvarilerinin ince saflarını yok eden derin kurt delikleri kazdılar.Bununla birlikte, "siper savaşının" detayları Alzhubarrot hakkındaki efsanenin bir parçası değildir - bu ancak daha sonra askeri tarihçilerin dibe varabilmesiydi.
Söyle bana arkadaşın kim
Lizbon'un 30 kilometre kuzeyindeki küçük Sintra kasabası da bir tür sermayedir: sıcak yaz aylarında ve endişe verici anlarda veba gibi, krallar ülkeyi buradan yönetmeyi tercih etti. Buraya arabayla gelmek en iyisidir - aksi takdirde tüm bu sarayları, park komplekslerini ve zengin mülkleri göremezsiniz. Bazen Lizbon’da olduğu ortaya çıkan arkadaşım Miguel, İspanyol’un direksiyonuna geçti. Okyanus boyunca, "Portekiz Rivierası" boyunca sürüyoruz - dalga gibi hışırdayan geçmiş kasabalar, isimler: Cascais, Estoril, Carcavelos ... Miguel yolu çok iyi tanıyor: her yıl bu köylerde ailesiyle birlikte dinleniyor - 1980'lerde İspanya, özel bir şık olarak kabul edildi.
Yine de, herhangi bir Portekizce için muzaffer timpani - Alzhubarrota - Miguel'in gök gürültüsü gibi duyduğu bir kelime ilk kez duyuyor. Kastilyaların yenilgisinin koşullarını mümkün olduğunca renkli bir şekilde aktarıyorum. Portekiz’in savaşta bir tarafının İngiliz okçulardan kopmasına neden olduğunu duyunca, muzaffer bir şekilde şunları söyledi: "Elbette, eğer İngilizler olmasa, Portekiz asla baş edemezdi." “İngilizce” teması, sabahları ikinci kez belirir. İlk defa bir araç kiralama şirketinin utangaç bir çalışanının kendisini Nelson olarak tanıttığı ortaya çıktı.
İngiliz İspanyollar geleneksel olarak beğenmezler ve hatta Trafalgar Savaşı'nda zaten kısa bir İspanyol filosunun son enkazına mahkum olan Nelson. Öte yandan Portekiz, en başından beri İngilizlere “teslim” oldu - böylesine güçlü bir müttefikin desteği bir kereden fazla, Fransızlarla “arkadaş” olan komşularının toprak taleplerini serinledi. Napolyon savaşlarında “çift için çift” modelinin - İspanya ve Fransa'nın Portekiz ve İngiltere'ye karşı - jeopolitik dengesi çöktü. Fransız birlikleri tarafından işgal edilen aldatıcı ve kurnaz olan İspanya, müttefik Portekiz'in yardımına gelen Duke Wellington'ı serbest bırakmak zorunda kaldı. Durmadan yürüdüğümüz Sintra civarındaki Queluz Sarayı'nda Wellington, Napolyon’un ordusunun komutanı Junot’un teslim edilmesini kabul etti.
Sintra'nın merkezinde park etmek için kısa ama yoğun bir mücadele - ve sürekli bir insan akışına giriyoruz. Cumartesi günleri inanılmaz bir turist kalabalığı var. Belki de aynı vesileyle, şehir orkestrası meydanda zorlanıyor. Ulusal marş - melodi "Portuguesa" tanıyorum. Bu arada marş da İngilizlerle de ilişkili: 1890’ın orjinal versiyonunda, koroda, "silahlara karşı, ileri, ileri" yerine "ileri" için "İngilizlere karşı" çağrısını yaptı. İronik olarak, marş aynı yıl içinde Afrika sömürgelerini bölmemekle müttefiklerin en ağır şekilde kavga ettiği yazıyordu. Bu sinir bozucu bölüm dışında, İngiltere ve Portekiz, 1386'dan bu yana, altı yüzyıldan fazla bir süredir, tarihte ve bu gün geçerli olan en eski geçerli diplomatik dostluk anlaşması ve işbirliği ile bağlanmıştır.
Efsane 3. Sebastian Zhelan Hakkında
Sebastian, hanedanlar arası evlilikleri kapsayan bir ailenin acı veren yavrularıydı. Ancak, tarihin tabletlerinde altın harflerle oyulmuş büyük ataların işleri ona gönül rahatlığı vermedi - hatta mezarlarını açmayı, belki de yetenekler için ilham almak istediği söylendi. Her neyse, kral Afrika'nın kuzey kıyılarındaki Müslümanlara karşı bir kampanya düzenlemeye karar verdi.
1578 Haziran'ında, Lizbon'dan Tangier'e doğru yola çıkmış bir pompalı abartılı hükümdarın kişisel önderliğinde yarım bin yelkenli ve 15.000 kişilik bir ordu. İki ay sonra Portekiz ordusu Alcazar-Kibira savaşında tamamen yenildi ve Kral Sebastian gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Savaş alanından kaçıranlar, en son saldırıda göründüğünü ve yaralı göründüğünü ve belki de öldürüldüğünü söylediler.İspanya Kralı II. Philip, şans denilen şeyden yararlanarak, "kayıtsız" ülkeyi engelsiz bir şekilde eklemiştir. Portekiz ordusu talihsiz savaşta neredeyse tamamen kaybedildi ve kaybolan kralın öyküsü, Portekizce'yi o kadar fazla direnmedi ki demoralize etti. Böylece Portekiz 60 yıldır egemenliğini yitirdi.
Afrika'nın yenilgisinden birkaç ay sonra, Philip II, Arapların katledilen Sebastian'ın cesedini iade ettiğini ve evine gömüldüğünü açıkladı, ancak Portekiz ona inanmadı. Kesin olarak biliyorlardı: kral yaşıyor, yakında dönecek ve hemen her şeyden Portekiz'i kurtaracak - İspanya'dan, yoksulluktan, savaşlardan ve ürün başarısızlıklarından. Zaman geçtikçe, artık Arzulanandan başka hiçbir şey olarak adlandırılmayan Sebastian'ın fiziksel görünümü, yavaş yavaş vatandaşların hafızasından silindi. "Kralı kaçırmamak" için, ülkenin gizli listeleri gider: "vücudun sol tarafı sağdan daha kısadır, ancak bu neredeyse farkedilmez." Veya - "sağ bacağın küçük parmağında, altıncı parmak gibi, bazen artan bir siğil var." Veya - "gizli işaret" ve "işaret çok gizli, gerektiğinde açıklanacak." Kıymetsizlik suçlamalarından en az dört kişi idam edildi ve bunlardan biri başarıyla 5 yıl Sebastian gibi davrandı.
Duygular ve akıl oyunları
Burada Sintra'da bulunan Quinta da Regaleira'nın mülkü, ulusal trajediden 4 yüzyıl sonra inşa edildiğinden, efsanevi kralla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ama bu sadece ilk bakışta. Arazi sahibi için, Antonio Carvalho Monteiro, sadece bir milyoner, bir kelebek koleksiyoncusu ve iyi bir kız değildi, aynı zamanda ikna olmuş bir "sebastian" idi. 19. yüzyılın sonundaki birçok ilerici entelektüel gibi, Portekiz halkının mesihsel misyonuna inandı ve Beşinci İmparatorluğun gelişini bekledi, Dünyadaki Tanrı'nın Krallığı ile tarihi Altın Çağ arasında bir çarpı işareti olduğunu belirtti.
Quinta da Regaleira, Masonluk, sebastianizm, Beşinci İmparatorluk ve bilimsel ilerlemenin gizli ve belirgin sembolleriyle ve daha da fazlasıyla "doldurulmuş" - mağaralar, labirentler, göletler ve kuyusu ile bitişik "felsefi" bahçe mistik gibi hissetmek kolay. Her yerde gizemli işaretler ve talimatlar var ve müze müdürü Saray Sarayında bize eşlik etmeye gönüllü olan Profesör Silva, gençliğinde evin sahibine şüpheli bir benzerlik buluyor. Zaten bir hoşçakal diyorum, ona: "Beşinci İmparatorluğa inanıyor musunuz?" “Sadece Beşinci İmparatorluğa değil, hayaletlere ve Fatima Tanrı'nın Annesine de inanıyorum” dedi. Profesörün şaka yapması gerekiyordu, ama bildiğimiz gibi her şakada.
Her neyse, en çeşitli duyu ve kökene dair mistik fikirler Portekiz'de her zaman verimli bir zemin bulmuştur: Kelt substratının etkilenip etkilenmediği ya da basitçe arka bahçede olduğu gibi, orada olup bitenleri gerçekten kontrol eden hiç kimse yoktu. En Kutsal Theotokos'un göründüğü yarımadanın tek yerinin hiç şüphe yok ki Portekizli Fatima kasabası çevresi. Sonunda, Tomar şehrinde, Tapınakçıların emirlerinin yenilgisinden sonra sığındığı bulundu.
Efsane 4. Son Haçlılar Hakkında
14. yüzyılın başında Fransa, sapkınlıkla suçlanan tapınakların yakıldığı şenlik ateşi dumanı tarafından sürüklendi. Hizmetlerinin kullanışlı olacağı yerlerde bile, Holy See'nin baskısı altında, düzen dağıldı ve her yerde yasaklandı. Sadece Portekiz kralı Dinis, merak uyandıran “ateş düşürmedi”. Yeni düzeni - Tapınakçıların tüm mallarını miras alan Mesih'in Nişanı'nı kurdu. Zulüm gören tapınak Tomar'a akın etmeye başladı, burada Tapınakçı haçlar üzerine yenilerini çektiler.
Don Dinish çok uzak görüşlü bir kraldı: yeni düzende bir numara ayarladıktan sonra 14. yüzyılın şafağına gemi çamları da yerleştirdi. Ve 1420'de, Mesih'in Düzeni yöneldi - kimi düşünürsünüz? - Gezgin Heinrich.Avrupa’nın tamamı Tapınakçıların hazinelerini tam anlamıyla ararken ve Kutsal Kase'nin masallarını ağızdan ağza aktarırken, yenilebilir piyadelerin önderlik ettiği Portekiz tapınağı okyanusun her tarafında yeni haçlı seferleri için hazırlanıyordu. Caravels, şişirilmiş yelkenlerde Mesih Düzeni'nin kırmızı haçları altında denize gitti.
Eski Templar ve daha sonra yüzyıllarca Tomar'daki Mesih Düzeni kalesi genişledi ve yeniden inşa edildi ve sonunda bütün bir şehre dönüştü. Bu kale gerçekten devasa ve ilk sahiplerinin ruhunda gizemli isteksizliğini başlatıyor. Tüm geçitlerin, galerilerin ve bodrumların etrafından dolaşmak en az bir hafta alır. Bu gizemli havada nefes aldık - ve şehre gittik.
Burada sıradan insanlar caddelerde yürürler, merkez caddede bir bit pazarı gelişir, horozlar yerine hediyelik eşya dükkanlarında minyatür tabular sepetleri satarlar. Ekmekle doldurulmuş ve çiçeklerle süslenmiş gerçek sepetler gerçek kulelerdir. Tatil boyunca Tabuleurus giyen kırılgan Portekizli kızlar değiller ve “kulenin” yüksekliği taşıyıcının yüksekliğine eşit olmalıdır. Bu eski bayram, bir zamanlar sapkınlık ilan ettiği Kutsal Ruh'un kültüne kadar uzanır, ancak Portekiz'de zulüm gören kült insanlar arasında en çok saygı görenlerden biriydi ve kalır.
Tabuleirush geleneklere inatla bağlılığın bir örneği ise, Coimbra uzun bir ilerleme örneği olarak hizmet etti - ülkedeki ilk ve Avrupa'daki ilk üniversitelerden biri (1290'da kurulmuş) burada bulunuyor. Yavaş yavaş, Portekiz'de 1910'a kadar eğitim merkezinin güçlü akıl sinyalleri gönderdiği yüksek bir tepeye örüyoruz. Üniversitede tatil var, öğrenci yok. Fakat her şey olması gerektiği gibi: saatli ve zili olan bir kule, muhteşem bir kütüphane, eski bir profesörlük salonu. Üniversite kilisesinde tüm duvarlar ve tavanlar seramik panellerle dekore edilmiştir. Bu konuda şaşırtıcı olan hiçbir şey yok - her şey Portekiz'deki desenli seramikleri süslüyor: binaların cepheleri, metro istasyonları, kilise sunakları, ama Coimbra Üniversitesi'nde her yerden daha uygun.
Seramikler, Araplar tarafından yarımadanlığa getirildiğinden beri İspanya'da en sevilen dekorasyon aracı haline geldi, ancak yalnızca Portekizliler bu basit sanatı güçlü bir eğitim silahına dönüştürmeyi başardılar. Ve bu sadece kiliselerdeki azizlerin "seramik" yaşamları değildir. Oditoryumların duvarları da seramik panellerle süslenmiştir, ancak tamamen diğer konularda - örneğin Öklid geometrisi konusunda. Algılama zorluğu formülleri fayans karolara boyanmış ve duvarlara asılmıştır. Portekizce "azuleju" ve ünlü - kitabı değiştirdiler ve her türlü bilgiyi popülerleştirdiler.
Akşamları, Coimbra'dan Porto'ya gittikten sonra, Portekiz geleneğinde ve yenilikçiliğinde, archaism ve inovasyonun şimdiye kadar bilmediğim bazı oranlarda birleştirildiğini düşünüyorum. Böylece ülke dünyada bilgisayar ve diğer yeni teknolojilerin kullanımında 7. sırada ve Nazaré köyündeki sahil boyunca biraz daha ileride, balıkçıların eşleri hala yedi eteğini bir başkasıyla giyerken ... Belki de en yoğun biçimde Bütün bu "ulusal çelişkiler" Portekiz halk folkloru - The-Puvinho karakterini emmiş ve ifade etmiştir.
Efsane 5. Z. Puvinha Hakkında
Bu karakterin adı Jose-Narodets olarak çevrilebilir. 1875 yılında Rafael Bordal Pinhear tarafından icat edildi. Bir karikatürcüye yakışır olan Bordalu Pinheiro Portekiz halkı için bir karikatür yarattı: ülkenin kuzeyine özgü tipik bir huzursuzluk dolgusu "bragesh", uygunsuz bir jestle ellerini katlıyor. Bu jest, onunla ne istiyorsa onun hükümetine yöneliktir, çünkü onu aldatması çok kolaydır. The Puvinho, televizyonda gösterilenler de dahil olmak üzere tüm mucizelere ve masallara inanıyor, ancak bazen hala “insanlara” değil, büyük insanlara ait olduğunu ve birileri için çok uzun zamandır beklediğini hatırlıyor kurtaracak.
Hiciv dergisindeki "La Lantern" dergisindeki ilk yayınlardan sonra, Ze-Puvinho derhal "bir insanın" halktan "ortak bir görüntüsü olarak" alıştı ". En zıt özelliklere sahipti: ona kayıtsız ve cahil, kalın tenli ve "rustik" diyorlardı, ama aynı zamanda kibar ve vatanseverdi. Ancak, Portekizli "İvanuşka" onu azarlayanları bile seviyor. Bu doğal: kendinizi nasıl sevemezsiniz?
Batan güneşin ülkesi
Şeylerin mantığına göre, Porto ülkenin ilk başkenti olacaktı. Şiirsel Yunanlıların Calais, “güzel” ve yalancı Romalılar “Portus”, “liman” olarak adlandırdıkları Douro Nehri'nin ağzındaki en eski yerleşim yeri, Portekiz'in ana şehri olma şansını yakaladı; Ve isim tesadüfen gerçekleşmez: ilki, hala Leon'un komşu krallığına bağlı, Portucale ilçesi, Moors'tan Porto'nun fethi ile birlikte ortaya çıktı. 868'deki Arap kalesi, Galiçya'yı ve Leone Kralı Wimar Peresh'in savaşını aldı. Ancak, anıtı hala Porto'da olan bu kahraman, daha önce yerleşmeyi seçti - ilk başkenti olan Guimaraes'te (eski adıyla Vimaraes). Portekiz'in ilk kralı Afonso Henriques doğdu ve vaftiz edildi, bağımsızlık üzerine komşularıyla ilk “çatışma” gerçekleşti, Portekiz ordusu Alzhubarroth savaşında soluk bir zafer kazanmaya başladı ...
Guimaraes'e giderken, bana göre, bu şehrin sadece var olmadığından şüphelenmeye başladığım sembolik, mistik, mitolojik ve sözdizimsel önemle doluydu. Bu nedenle, şehir duvarında basit, beyaz sıva veya plastikten yapılmış bir eşya gördüğümde, sözde-gotik bir yazıdaki yazıt: PORTEKİZ YANLIŞ, - beni sakinleştirdi ve beni mutlu etti.
"Ulusun beşiği" nin üstünde - küçük, şirin bir Guimaraes - "That Castle Reigns" İlk Portekiz Kralı'nı inşa eden San Miguel Kalesi, tekrar tekrar elden ele geçti, yeniden inşa edildi, restore edildi, genel olarak, her şeyin "kaynaklarını" nerede arayacağınızı gerçekten anlayamayacaksınız. Bununla birlikte, en ünlü modern Portekizli yazar Jose Saramago'nun karakterinin kullandığı tek bir araç var: bu yerin ruhunu hissetmek için, kale tepesinin tepesinde antik çağlardan ıslak büyük kayalar üzerinde oturmanız ve başınızı yukarı atmanız gerekiyor. "Taşlar, üstlerindeki gökyüzü ve sağanakta hızla akan bu rüzgar, şimdiye kadar konuşulan bütün Portekizce kelimeleri, bütün ilk ve son iç çekimlerde, derin bir nehrin fısıltısını taşır" - bu Portekiz.
... Lizbon’a giden bir otobüs, Guimaraes’in dik sokaklarına inerken yoğun bir şekilde içini çekiyor. Son horozların bir yerlerde bugün bağırıyorlar, bir sıra bizde bir tepe üzerinde bir kaleyi gizliyor ve biz artık gökyüzündeki siluetini çeken gün batımı ışınlarını görmüyoruz. Ancak şimdi, gecenin tüm Avrupa’da gerçekleştiği söylenebilir: “batan güneşin ülkesi” - ve biz onunla birlikte - bir gün daha geçirdik.
